Каким должен быть правильный фундамент для дома? Конечно надежным. Но кроме этого он может не требовать много времени на сооружение и оказаться недорогим. Из чего нужно исходить, выбирая тип фундамента для своего дома?
Любой профессионал вам скажет, что сначала нужно сделать исследования грунтов, а после этого специалист должен будет подобрать нужный тип фундамента под ваш проектируемый дом. Понятно, что у многих застройщиков нет возможности заказать исследование грунтов. Тогда простейший выход — строить такой же фундамент, как в старом соседском доме (если он хорошо показал себя в течение, скажем, последних 30 лет). Но этот способ хорош в том случае, если и дом у вас будет таким же, как соседский, а не в два раза больше. Все остальные варианты застройщик волен пробовать на свой страх и риск.
Какие же варианты могут быть? Застройщику есть из чего выбрать.
1. Ленточный фундамент
Отличительные особенности этого типа — фундамент устраивается под всем стенами и перегородками. Ширина фундамента примерно на 20 сантиметров шире стены, то есть он выступает внутрь контура здания. На этот выступ укладываются балки перекрытия.
Основание фундамента находится ниже глубины промерзания грунта. Фундамент может иметь расширение книзу. Основание фундамента не должно достигать уровня грунтовых вод.
Основная функция заглубленного ленточного фундамента — передать нагрузку от дома на плотные грунты, которые залегают на глубине 1,5–2,5 метра (в идеале это тяжелые глины или скальные породы). Делать ленточный фундамент глубже в частном доме обычно нет смысла — выходит слишком дорого.
Ленточный фундамент можно сделать из самых разных материалов: фундаментные блоки; бутобетон; железобетон, залитый, к примеру, в несъемную опалубку из пенопласта (таким образом сразу утепляется подвальное помещение).
2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)
Конструкция этого фундамента похожа на предыдущий тип, однако основание заглублено гораздо выше глубины промерзания грунта, обычно — всего на 30–40 сантиметров от поверхности.
Малозаглубленную ленту обычно применяют там, где высокий уровень грунтовых вод не дает копать глубже. Особенность конструкции малозаглубленной ленты в том, что фундамент такого типа должен быть как можно более высоким. Пусть он углубляется в грунт всего на 30 сантиметров, но и над грунтом в таком случае должно быть не менее 30,а лучше и все 50 сантиметров. И всё это должен быть сплошной железобетонный монолит.
Максимально возможная высота сечения нужна для того, чтобы лента не проминалась местами под весом стен. Кроме того, именно дома на МЗЛФ чаще других рискуют «врасти» в землю. Ведь грунт в районе высоких грунтовых вод обычно рыхлый и просадочный — пески или суглинки.
МЗЛФ подходит для сооружения легких каркасных домов, а лучше всего – для срубов. В срубе, в отличие от кирпичной или блочной стены не может появиться вертикальной трещины, даже если в каком-то месте грунт под фундаментом даст просадку.
Если грунты совсем уж рыхлые и насыщенные водой, то, возможно, есть резон сделать незаглубленный ленточный фундамент. В таком случае сначала роется траншея, настолько глубоко, насколько позволяет вода. Затем в эту траншея укладывается геотекстиль и засыпается с послойной трамбовкой щебень (смесь из разных фракций).
Геотекстиль нужен для того, чтобы щебень не «расползался» в мягком грунте. Подсыпку поднимают до уровня поверхности земли. На этой подсыпке в опалубке отливается лента. (Такую подсыпку по возможности следует сделать и под малозаглубленной лентой, засыпав щебень до глубины промерзания).
Чтобы максимально использовать несущую способность слабого грунта, ленту можно залить не только под стенами. В фундаменте можно сделать дополнительные «простенки», на которые через небольшие колонные будут опираться прогоны перекрытий (прогон – это мощная балка, которая служит дополнительной опорой для рядовых балок перекрытия). Из-за опасности неравномерной просадки грунта стену на МЛЗФ нельзя делать очень длинной. Оптимальная длина стены — 4–8 метров.
3. Столбчатые фундаменты
Столбчатые фундаменты помогают сэкономить, когда на грунте с хорошей несущей способностью возводится легкое здание. К примеру, вы строите полутораэтажный каркасник и видите, что по соседству без проблем стоят трехэтажные дома из кирпича на заглубленных лентах. Берёте калькулятор и высчитываете вес своего будущего дома в килограммах. Для этого суммируете массу всех стройматериалов и полезную нагрузку — 400 кило на каждый квадратный метр перекрытия этажа. В идеале нужно также учесть снеговую нагрузку на кровлю.
У вас получится цифра, которая показывает необходимую площадь фундамента в квадратных сантиметрах. То есть если дом весит 8 тысяч килограммов, то ему нужен фундамент площадью 8 тысяч квадратных сантиметров. Теперь нужно поделить эту площадь между столбиками, расставленными с интервалом не менее двух метров.
К примеру, для дома 8х8 метров получается 18 столбиков, расставленных по периметру здания и по центральной оси. Каждый столбик должен иметь минимальную площадь (8000/18 = 444,4) 445 квадратных сантиметров. Это значит, что при квадратном сечении столбика его сторона должна быть равна примерно 21 сантиметру (корень квадратный из 445). На практике сделать лунку со сторонами менее 50 сантиметров очень проблематично. Так что получившийся фундамент из 18 столбиков сечением 50Х50 квадратных сантиметров будет иметь площадь 2500 квадратных сантиметров, то есть 5–6-кратный запас несущей способности.
Здесь нужно отметить, что мы приняли несущую способность одного квадратного сантиметра грунта за один килограмм. На самом деле такую несущую способность имеют довольно слабые грунты. Так что при строительстве на плотном грунте мы изначально имеем большой запас. Подобным образом можно рассчитывать несущую способность любых фундаментов, не только столбчатых.
Простейший столбчатый фундамент делают из бутобетона. Его заливают в лунки, выкопанные ниже глубины промерзания грунта и выстеленные рубероидом. Столбчатый фундамент – один из самых экономичных.
Обязательный элемент конструкции с использованием столбчатого фундамента — ростверк. Ростверк это балка, которая соединяет столбики и равномерно распределяет нагрузку от стен и перекрытий между ними. Для каркасных домов ростверки делают деревянные или металлические – из квадратной трубы или двутавра. Для кирпичных или блочных – из железобетона. Ширина ростверка складывается из ширины стены и выступа, необходимого для укладки балок перекрытия. Чем больше будет высота сечения ростверка, тем большую нагрузку будет он способен выдержать, не прогибаясь.
4. Свайные фундаменты
Свайные фундаменты нужны в том случаен, если здание необходимо упереть на плотный грунт, который находится очень глубоко, обычно ниже уровня грунтовых вод. К примеру, под почвой залегает суглинок, который летом дает просадку при намокании, а зимой пучится от мороза. Под суглинком — насыщенный водой песок. И где-то глубже 6-8 метров начинаются плотные глины. Чтобы добраться до этой глины, специальной машиной бурят скважины и при необходимости откачивают из них воду. Сразу же вставляют «гильзы» – металлические или асбестоцементные трубы (снаружи их обрабатывают битумной мастикой). Затем в эти гильзы вставляют арматуру и заливают бетон.
В последнее время набирают популярность винтовые сваи. Они представляют собой металлическая трубу с режущей лопастью внизу. Их ввинчивают в грунт без предварительного бурения скважины (хотя провести одно-два разведывательных бурений считается обязательным для точного расчета количества необходимых свай и глубины завинчивания). Закрученная свая заполняется бетоном и к ней приваривается металлический наголовник для крепления ростверка.
Отдельным вопросом при устройстве свайного или столбчатого фундамента становится отделка цокольной зоны (чтобы домик не выглядел избушкой на курьих ножках). Самый простой вариант – виниловый цокольный сайдинг. Гораздо уместнее на цоколе выглядит фиброцементный сайдинг или керамические фасадные панели, однако цены на эти материалы кусаются.
5. Фундамент типа «Плита»
В последние годы плита всё чаще находит себе применение в строительстве малоэтажных домов высшей ценовой категории. В частном строительстве ее целесообразно использовать также для небольших зданий с большой нагрузкой на перекрытия — гаражей, мастерских.
Для устройства плиты чернозем снимается бульдозером, а получившееся углубление выстилается геотекстилем. На этом этапе в периметр дома заводятся все подземные коммуникации и трубопроводы.
В котлованчик засыпается смесь из щебня разных фракций и песка. Каждый слой проливается водой и трамбуется. Верхний слой выравнивается по горизонтали с помощью длинных правил. Подушка достаточно утрамбована, если на ней не остается следа от ноги человека.
На щебень укладывается утеплитель — экструдированный пенопласт. Он нужен в том случае, если цокольный этаж будет отапливаться. Пенопласт закрывается гидроизоляционной пленкой.
Затем по периметру фундамента сооружается опалубка, а внутри на подкладках укладывается арматурная сетка. Всё готово к заливке бетона. Но если в помещении планируется отопление с помощью водного теплого пола, то трубы можно уложить уже сейчас.
Размер плиты лучше сразу определить таким, чтобы получился не только фундамент, но и отмостка. Это значит, что плита должна выходить на 1–1,2 метра за периметр стен.
При одинаковом периметре здания плитный фундамент будет иметь несущую способность в несколько раз большую, чем ленточный. Кроме того, он обеспечивает полную свободу при перепланировке помещений.
Есть общие принципы сооружение фундаментов вне зависимости от их типов:
▪ фундамент должен иметь расширение книзу. Оно требуется не только для устойчивости и увеличения площади опоры. Расширение будет препятствовать выталкиванию фундамента из грунта при морозном пучении;
▪ с грунтом должны соприкасаться как можно более ровные и гладкие поверхности фундамента. Это также уменьшит воздействие сил морозного пучения. Получить гладкую поверхность можно, использую «гильзы» в столбчатых фундаментах и «рубашки» из рубероида — в ленточных;
▪ фундамент нужно как можно лучше защитить от влаги, которая может проникнуть в бетон из грунта. Это не только продлит срок службы фундамента, но и избавит микроклимат вашего дома от лишней влажности;
▪ вокруг дома нужно сделать отмостку, чтобы отвести дождевую воду от фундамента. Отмостку не обязательно отливать из бетона — можно использовать гравий или тротуарную плитку. Но под низ следует положить рубероид или пленку из ПВХ и приклеить край к фундаменту с помощью битумной мастики или бутил-каучуковой ленты;
▪ при армировании малозаглубленных лент, ростверков и плит не нужно укладывать арматуру в центр сечения. В этом месте она не придает бетону дополнительной прочности на изгиб . Пучки арматуры должны располагаться в верхней и нижней части сечения. Рассчитать количество арматуры должен опытный специалист.
СПРАВКА
| Расчетная глубина промерзания грунта | в метрах |
|---|---|
| Краснодар | 0.8 |
| Ростов-на-Дону, Астрахань | 1 |
| Москва, Воронеж, Санкт-Петербург | 1,2 |
| Пенза, Нижний Новгород | 1,6 |
| Екатеринбург | 2 |
| Омск, Тобольск | 2,2 |
| Нарьян-Мар | 2,4 |
| Примерная снеговая нагрузки на кровлю | кг на квадратный метр |
|---|---|
| Краснодар, Волгоград | 120 |
| Воронеж, Москва, Саранск | 180 |
| Ярославль, Казань | 240 |
| Сыктывкар, Уфа, Нижневартовск | 320 |
Примечание. Снеговой нагрузкой можно пренебречь при угле наклона кровли более 60 градусов.
Сергей СЫСОЕВ, 2012
хорошая статья!